Поиск
  • Евгения Станевич

Кашмир: 9-тидневное ознакомление


Эпиграф: "Fear is a reaction. Courage is a decision" - sign on some Indian military base in Kashmir. "Страх - это реакция. Мужество - это решение" - надпись на воротах одной военной базы в Кашмире.

Это лето я провела в Индии, проживая, в основном, в Дели. Чтобы расширить свою Индо-географию, я захотела съездить в новые места. Очень хотелось в Сикким или на Андаманские острова, но в сезон дождей там может быть опасно. Поэтому было решено ехать в Кашмир: привлекательно с детства (легендарно))), всегда красиво (по рассказам индийских друзей), погода - одна из самых лучших в августе. Итак: билеты были куплены (не самые дешёвые, но по сравнению с российскими авиалиниями - весьма неплохо - 7500 рупий Дели-Шринагар-Дели), ботинки для треккинга тоже, камера и небольшой рюкзак. Поехали!

Для тех, кто любит карты - ниже две картинки: 1. Где находится Кашмир, 2. Мои передвижения за 9 дней )))

Для тех, кто не любит читать, а только смотреть - прокрутите до конца - там галерея - только фотки! ))

ДЕНЬ ПЕРВЫЙ. ПРИБЫТИЕ В ШРИНАГАР

Из аэропорта ходит неспешный местный автобус, оправляющийся по мере заполнения. Я ждала минут 30 (прилетела в 10.45) Ходит до TRC (туристический центр), что у подножья холма со священным храмом Шанкарачарьи. Возле озера Дал. Стоит это щастье 70 рупий. Очень жизнерадостный дизайн билета представлен на фото :D - невозвратный, невозмещаемый)))

Водитель вдруг занервничал. Сидел долго, спокойно. А тут кричал "Джалди, джалди!", что значит быстрее, нервно отрывал билеты вновь подошедшим. Набилась машинка, стоят люди. Все, поехали. Ещё в Дели мы забронировали для меня комнату на две ночи на озере Дал. Всё озеро усыпано плавучими домами - хаусбоатами. Мы выбрали средний по стоимости, выбор оказался верен. На гхате (причале) номер 14 меня ждал хозяин, откуда мы плыли на лодке-шикаре минут 10 до его жилища. Эти хаусбоаты стоят тут с 19го века, когда англичане, не имевшие права покупать тут землю, ловко строили дома на озере. Кстати, непонятно, как владельцами стали кашмирцы потом. Надо бы выяснить. Мой хаусбоат был очень мил, чисто, уютно. Рядом лотосовая поляна. Много много разных птиц. Тихо.

Предложили еду, я согласилась, но дорого и не вкусно. Так, на первый раз сойдёт. Чувствовала я себя неважно, но что толку в комнате сидеть - согласилась на часовую прогулку по озеру в лодке-шикаре. Попросили 500 рупий, но я теперь знаю, что красная цена 250. За 500 можно часа 2.5 кататься. Впрочем - не пожалела нисколько. В середине озеро тихое, вода гладкая, на закате - вообще красота. Погребла немного. Ноги в воду опустишь - вода суперприятной температуры, птиц слушаешь, фотаешь - красота)

ДЕНЬ ВТОРОЙ. САДЫ

В Шринагаре много садов, вход стоит 24 рупии, добираться везде можно на местных джипах-маршрутках, проезд от 10 до 30 рупий. Сразу непонятно, что это маршрутки, но пару раз местные показали мне, теперь различаю. Словить можно везде, но проще там, где какие-то торговые или достопримечательные точки. Местные на английском говорят лучше, чем в Дели. А пару раз встретила говорящих по-русски, причём, очень прилично. Многие из Кашмира едут на зиму торговать в Гоа, там и выучились. В Индии шутят, что Гоа это русский штат. В садах, которые были организованы очень давно могульскими императорами (что видно по архитектуре), всё очень мило, розы, подсолнухи, другого, чем в России, вида сирень и по центру идёт канал с водой. Сегодня суббота, и жарко. 35, блин. Как будто и не уезжала из Дели. Поэтому вокруг каналов одно веселье - дети и взрослые плещутся и радуются жизни. Устраивают пикники. Везде толстенные клёны. Я думаю, что в сентябре должно быть дико красиво.

Озеро Дал полно лодок с рабочими, которые выгребают все растения, я так понимаю, что оно потихоньку заболачивается.

Поговорила с местными, они все хотят независимости от Индии, говорят, что они другой народ, говорят, что их присоединили незаконно. Я далека от политики, но не уверена, что Кашмир сможет существовать отдельно, вокруг Пакистан, Афганистан, Китай, все эти неспокойные районы. А Индия предоставляет защиту. Хотя зачем это я рассуждаю. Не знаю всех нюансов.

В конце дня села на автобус местный и поехала на следующее озеро Нигин, граничащее с Дал-лэйком.

Там - не знала, что делать, сидела на гхате. Вскоре отыскался шикарщик (лодочник), предложил всего 200 рупий за час. А чо, давай, поехали. Классный дядька оказался, пожилой и душевный.

Привез меня к лотосам вплотную, нарвал - мне подарил. Никогда раньше лотосов не нюхала - обалденно, оказывается, пахнут! Жалко, с собой этот запах не заберёшь.

Потом предложил мне искупаться. Привёз на середину озера, где нет травы, я нырнула и поплавала - класс! Релакс полный! Спасибо дядьке) Тут же узнала, что завтра забастовка на два дня, ничего, в том числе и транспорт, работать не будет. Чтоооо? Никто не сказал, новости проверяла - не было ничего. Ну да ладно, ничего я поделать с этим не могу. Поела шашлычков и пошла на свой хаусбоат.

ДЕНЬ ТРЕТИЙ В ШРИНАГАРЕ

Блин, пролетела я с этой забастовкой. Только накануне сказали, что будет она два дня, и все будет закрыто, и местные автобусы ходить не будут. Притащилась на автостанцию полвосьмого утра, поздно, дико поздно. Был шанс, оказывается, уехать на машине с другими, но в пять утра. И ни одна... не сказала мне об этом. Человек 20 разных местных спрашивала. Подхватили меня под белы рученьки, пообещали, что завтра автобус будет, и вот тебе хаусбоат за 500 рупий. В очень дерьмовом месте. На реке, грязной, как любая индийская городская река, под мостом. Хозяин мне целый час впаривал свои треккинговые туры, показывал миллион фотографий и отзывов. Ну, круто, круто, кивала я, а сама в голове держала совет моего друга - "не соглашайся ни на какие пакетные туры ни за что!" Мои сомнения относительно привлекательности этих предложений неожиданно развеяла реальная какаха, проплывшая возле лодки по реке. Ржака) Решила остаться на ночь только потому, что от всех этих автобусов очень близко. Утром за пять минут дойду. Повёз меня хозяин на ткацкую фабрику - пофотаешь, говорит, как пашмину и ковры делают. Пофотала, посмотрела. 5 минут. Остальные полчаса мне, конечно, впаривали эти ковры и пашмину. Круто, да. Но на кой оно мне? Но я виду не подала, всё прощупала, всем восхитилась. Взяла визитку.

После этого - спасибо им - подогнали дядьку с байком, и меня добросили до верхнего сада, который оказался и красив, и виды классные. Посидела там часок.

Жарко. Опять. Пошла вниз, по пути затаилась в лесу, отколупала мой полуторомесячный маникюр, дошла до ботанического сада (а что еще делать? забастовка, не работает нифига, в старый город, сказали, не ходить, опасно может быть). И тут - бинго! Сад оказался большим, безумно красивым. Огромные ивы вокруг пруда, много места, разных деревьев, ягоды ))) - поела.

Дошла до странной таблички - "Парам дальше проход запрещён" - о! а я как раз без пары))), гляжу - дядька лежит в тенечке, курит. Садовник местный. Я спрашиваю - можно курить? Он - да, да. Подобрался поближе, разговорились. Пришлось на хинди, потому как он "ангрези пури нахи ата". Тут и второй подошел, сварганил чайку, притащил печенек, вот и обед) Потом показали куда дальше идти. Я думала, туда нельзя - а можно. И бутылку воды дали в придачу. Яблоки, груши, грецкие орехи. Травы всякие с умопомрачительными запахами.

Пошла из сада пешком, не знаю, километров десять наверное, вдоль озера. Жарко сначала было очень. Но много интересного, когда все шагами меряешь. Водные экскаваторы, например - траву из озера собирают. И фонтаны прямо в озере, на мой взгляд, совершенно дурацкие, но! когда с определённого угла смотришь - радуга появляется! Радовалась, как девочка)

Рыбаков много - сидят с коротенькими удочками, ничего не ловится. А нет - у одних увидела рыбёх - масеньких карпов, но ребята довольные были)

К вечеру набережная заполнилась народом. Меня уже некоторые лодочники узнавали.

Постоянно кто-то привязывался - откуда, можно твой фэйсбук, даже предложили мастер-класс по фото здесь провести. Один чувак вроде толковым оказался,мне выдал информацию про местные лодки, транспорт - похожую на правду. Взяла визитку, может, обращусь к нему на ночь остановиться, обещал за 100 рупий простую комнатуху выделить (неужели?). Всё было закрыто, пожрать негде, ни один ресторан не работал. Увидела в переулке открытый магазинчик, купила воды и сладкой газ. воды - полегчало. Дальше ещё больше - недалеко от автостанции уже увидела тележку и дым - рванула туда и успела купить последние 2 шашлычка, парнишки жарили. Уф, поела, сегодня хоть немного. Пришла в дом - спаааать! Не спится только. Вот, пишу впечатления зато. Надеюсь завтра утром уехать поближе к горам.

ДЕНЬ ЧЕТВЁРТЫЙ. КАРГИЛ

Итог дня - я неожиданно в Каргиле на полпути в Лех, и завтра опять будет забастовка. Чёрррт. Может и нет, впрочем. Утром меня разбудили в начале четвёртого, сказали - машина едет в Сонамарг. Я отправилась на автостанцию, где проторчала 2.5 часа, и наконец-то нашлась машина, идущая в Лех. Сонамарг и Каргил были по пути, но они сказали надо оплатить всю дорогу, 2000 рупий. Я и испанец, который тоже ехал в ту сторону, ответили, нет, максимум мы можем по 1000, и так как других пассажиров не было, нас взяли. Я решила ехать до Каргила, позырить, как там. А там оказалось очень пустынно и пыльно. Пустынно в смысле - голые горы без зелени, шумная река с мутной водой и много людей.

Город оказался довольно большим. Сразу по приезду я поняла, что делать тут особо нечего. С испанцем мы нашли дешевую, но приятную комнату с 4-мя кроватями, заплатили по 300 рупий. Выяснили, когда идут автобусы, а испанец собрался в долину Занскар, которая по слухам чрезвычайно красивая. Я подумала было, а не рвануть ли мне в ту сторону, но потом подсчитала дни - не получается. Мы немного поспали, а потом пошли искать еду - безуспешно, всё было закрыто. Забастовка. Одно мороженое продают. И аптеки почему-то были все открыты. Я потащила его наверх (фотограф вечно ищет точку повыше), и там мы нашли много спелых абрикосов, которые висели близко, чтобы нарвать. Сладкие, обалденные. Это был наш обед. После 7 вышли снова и ура! Был открыт овощной минирынок, и наконец-то открылись кой-какие рестораны. Еда оказалась вкусной - местный кебаб-сик с рисом. День успешен. Завтра вставать в три утра, мой автобус до Сонамарга стартует в 4 утра (опять же, если слухи верны). Чтой-то будет завтра: неожиданный союзник из Испании уедет в другую сторону, и я останусь сама с собою.

ДЕНЬ ПЯТЫЙ. СОНАМАРГ

Ну что же. Встала я в три, притащилась на бас стэнд, подождала до 4х - тишинааа. Чертыхнулась и вернулась спать. Попутчик испанец ушёл в 6, надеюсь, ему удалось найти автобус до Падума, что в долине Занскар. А я уже таким знакомым маршрутом пришла к 8ми, выяснила, что все-таки автобус будет, но только вечером и надо заранее билеты покупать. Ну вот, торчать весь день в пыльном Каргиле, а потом ночью приехать неизвестно куда - вообще не улыбалось. Оставалась одна опция - на такси на 7 человек,что идёт до Шринагара. Никакой скидки за то, что я только полпути проеду, не предполагалось. Но, пришёл на автостанцию жизнерадостный японец - учитель истории, который ехал в Шринагар, и я решилась заплатить 900 рупий. Машина стартовала в 11, и мы с японцем по имени Сузуки, позавтракали, много болтали, я ему объяснила, как фотать в ручном режиме - у него 5д, а он до сих пор на авто снимал. Хороший чувак. И реально жизнерадостный, с таким не пропадёшь. Объехал 80 стран. По пути пошёл дождик, но всё равно дорога очень красивая.

К 2.30 добрались до Сонамарга, и двое индусов из той же машины помогли мне (пока на словах, правда) с бесплатным жильём в Шринагаре, в университетском кампусе для девушек. Посмотрим. Выяснила, что до Шринагара мне надо добираться на двух маршрутках, недорого, но в 8 утра стартуют. Поняла, что времени немного совсем, и хотя хотелось плакать, а потом спать, пошла на ледник - зря, что ли, приехала? Как только вышла - полегчало - красиво! Тихо! Зелено! Горы!

Сразу почти ко мне пристали - лошадь возьмите, до ледника далеко! Всего 600 рупий! Я говорила нет-нет, и цена резко упала до 300 рупий) Но на кой мне лошадь? Идти 6 км, и как я уже упоминала - шагами путешествуется интереснее) Один мальчик так пристал, минут пять за мной бежал - и лошадь, и комнату предлагал. Пришлось на него рявкнуть сердито - "Please, go away!" 😡 Ушёл сразу. Дождик опять стал накрапывать, на этот случай у меня был одноразовый дождевик. Хоть горы и в тучах - всё равно обалденно. Куча овечек, лошадок, коз.

По пути встречалось много приезжих индусов на лошадках, мужчины все улыбались, а девушки - как на подбор, были с угрюмыми мордашками и ярко накрашенными губами. Не нравилось им на лошадках 😁.

Поднялась выше, чем ходят все - до куска ледника, через который река бежит, как в тоннеле.

Встретила местного пастуха сначала. Он смотрел на меня, как многие здесь смотрят - как будто сейчас стукнет. Но как только сказала "хэлло" - сразу заулыбался. Не отказался попозировать. Попросил денежку - я, конечно, дала.

Дошла до каких-то тентовых домиков - понабежала ребятня - просят всё подряд. Как обезьянки - шумят, лезут в карманы, ручки тянут. Но я сказала "Чуп!" (тихо!) и они замолчали. На 5 секунд 😂. Отдала всё, что могла - конфетки, мелочь, ручки, салфетки, три серёжки, две губные помады, всю мелочь, полиэтиленовый пакет, изоленту. Они честно сражались за каждый предмет, потом ещё бежали за мной, моим словам, что всё закончилось - не верили)), цыганята.

Дошла до чаёвни и очень мило поболтала (опять же поупражняла мой хинди) с местными, они выспросили про меня всё, что могли. Пытались мне пашмину опять продать, а я так ловко говорю - а у меня уже есть! И показала им свой шарф, подаренный другом. Они меня зауважали. Чаю попила и пошла счастливая.

По пути отдала другим ребятишкам дождевик - похоже, для них любой кусок полиэтилена ценен. И все просили ручки. Поэтому я купила ещё три, чтобы раздавать. Они так радовались каждой мелочи, что хочется прийти специально и раздавать. Небалованные.

В гостишке за 500 рупий поела чего-то местного из козлятины - не понравилось. Но мне дали попользоваться вайфаем с телефона чуток, хотя бы сообщения написала. Захотелось опять поплакать - верный признак, что пора спатеньки. А в комнате меня ждал сюрприз - реально горячая вода, что для индийских, даже дорогих, гостиниц - редкость. Теперь главное хороший сон загадать, чтобы проснуться в приятном настроении. А остальное - приложится.

ДЕНЬ ШЕСТОЙ. ГУЛЬМАРГ

Маркетинговые ходы местных зазывал просты - бомбардировать клиента привлекательностью своих услуг до тех пор, пока клиент не офигеет и не потеряет разум и согласится. На меня это оказывает противоположное действие: да, я офигеваю, но единственное, что мне хочется им сказать "Уйди, уйди с глаз моих". Однажды пристав, и однажды им ответив (что ошибка), они ходят за тобой повсюду. Но не дай Бог ответить им грубо - оскорбление смертельное. Поэтому я слушаю, киваю, задаю вопросы, а потом говорю, что мне надо подумать или в следующий раз. Не спешить, не спешить с решениями.

К 7-ми утра я уже была готова. Заказала завтрак и вышла проверить, точно ли в 8 будет маршрутка, как было обещано накануне. И тут же оказалась машина до Шринагара, 400 рупий, правда. Я согласилась, т. к. Бог его знает, будут ли другие машины. Спросила у парней в машине, сколько они платят - 250. Но водитель отказался сделать скидку для меня. Ну и шут с ним. Зато быстро. И привезли меня на стоянку, откуда шли машины до Тангамарга, так что я без единой задержки в Шринагаре двинулсь дальше, что хорошо. И эта местная машина стоила 80 рупий за расстояние километров в 40. В Тангамарге я сразу пересела в такую же машину до Гульмарга за 40 рупий, и через полчаса оказалась на месте. Место это - популярный зимой горнолыжный курорт. Места - как на Хамар-Дабане. Конечно же ко мне сразу прилипли зазывалы - лошадь, треккинг, на прямые вопросы типа "а куда я смогу сходить самостоятельно" не отвечали. В туристическо-информационном центре никакой информации не нашла, даже карты - очень общего типа, непонятно, какие здесь интересные места. Пошёл дождь. Мой полиэтиленовый плащик вчера забрали дети, поэтому первой целью было просто найти дешёвое жилье. В дхабе (закусочной), где я пряталась от дождя и пила чай, парень предложил комнату за 600 рупий и довёз туда на машине. Скорее всего, есть места и получше, но я довольна - сельская местность, луг за окном, за лугом лес - что ещё надо одинокому бюджетному путешественнику.

Дождь усилился, поэтому торчу в комнате. Видимо, здесь придётся задержаться. В такую погоду гулять не комильфо, вся местность в облаках. Один зазывала сказал о каком-то водопаде в 6 километрах, но следующий эту инфу опроверг - уж не знаю, кому верить. Сама все исхожу-разузнаю, когда дождь кончится. Интернета нет и не предвидится, я попросила у последнего парня хотспот, но даже его мобильный инет не работал, мои два сообщения за 10 минут так и не отправились. Покорюсь судьбе, нужно расслабиться и успокоится. Опять же, поступило предложение (целых два) остановится у гидов в доме, типа бесплатно . Ага, щас. Русские пословицы по моему опыту не врут, и бесплатный сыр бывает только в мышеловке. Парень, что показал мне жильё, предлагал вечером зайти. Я дипломатично ответила - только на чай если. Надеюсь, что он понял и больше не появится. А у меня в комнате живёт мышь. Наблюдаю. Практически везде столько давления на мою незакалённую психику, что мне кажется - любой кашмирец, завидя интуриста, чувствует ответственность его провести, обмануть, ну хоть как-нибудь, поиметь с него, ну хоть что-нибудь. Очень, ооочень редко информация относительно транспорта и жилья оказывалась верной. Им тяжело сказать просто : "я не в курсе". Обязательно что-нибудь наплетут. Поэтому чрезвычайно важно выбирать источник информации тщательнее. Лучше всего вести себя так, будто всё знаешь. Иногда выходит) Хозяин хибары, где я остановилась, очень приятный молодой человек, живёт здесь с рождения, не любит телефоны и очень любит свою страну Кашмир. Впрочем, все местные очень любят свою страну. И не любят Индию. Я уже научилась на стандартный вопрос "Вам нравится в Кашмире?" восхищённо отвечать "Я в восторге!" и языком от восхищения цокать. Все довольны) Часов в пять вечера дождь перестал идти и я прогулялась. Красиво.

И лес и виды. Завтра точно остаюсь здесь. Надоело кататься. Буду ходить по округе. В планах сходить и позырить горнолыжку и в другую сторону. Есть трек на озеро на высоте больше 4000 метров, 13 км идти. Завлекательно, но я точно сдохну с непривычки. Уже бывала на такой высоте и знаю, что мне будет хреново. А жаль. Мало времени.

ДЕНЬ СЕДЬМОЙ. В ОБЛАКАХ И КОЗЬИМИ ТРОПАМИ

Ночью пришло решение попробовать дойти до озера, которое местные называют "Замёрзшим озером". Решила не торопиться - буду идти расслабленно. За завтраком уточняла у местных, оно ли это у меня на карте, и очередной раз удивилась, как они тяжело ориентируются по картам. Знают куда идти, а показать не могут. Ну да ладно, мне всё равно, то озеро или не то - главное погулять. Компас, карта, джипиэс - всё это есть в моём телефоне. Первые же шаги по тропе дали понять, что будет непросто. Всё время вверх, круто вверх. Дыхалка нетренированная уже давно.

Через час решила идти просто в горы по кулуару - карта показала, что так короче. Капец. 10 шагов - передых. Круто и высота сказывается. Хоть и не большая. Порядка 3000 метров. По пути было много козьих и овечьих стад. Козы - нереально красивые и пушистые. Недаром пашмина из их шерсти так ценится!

По пути встретила мальчика пастуха - мой хинди не подводит! Он мне показал и объяснил, куда идти. И даже немного со мной прошёл, т. е. прокарабкался вверх. Я предложила ему 100 рупий - не взял, чем удивил меня. Чем дальше в горы, тем люди проще и честнее. Но когда он повёл меня в стланник из можжевельника, я пошла другой дорогой - и так тяжело, а ещё через эти кусты продираться. Не спешила, много отдыхала. Постоянно наплывали облака, и видимость была почти нулевая.

Спасибо джипиэс - работало безотказно. Доползла до перевала - повалилась на землю. За перевалом было проще, но пошёл дождь, недолгий и проливной. Старый полиэтиленовый пакет спас камеру и телефон, а остальное - ерунда, если мокро.

Дошла до озера - незамёршее и не впечатляет. Но! Тишина офигенная, никого нет.

От озера обнаружилась настоящая дорога, которая в итоге и привела меня на поъёмник (Гульмарг - известный горнолыжный курорт) - он был рядом, но из-за облачности, казалось, что я в неизвестности.

Было круто, на самом деле. Когда ты в облаке - наступает момент истины, ты один, ничего больше нет. Козьи тропы помогали и очень - всегда находился наиболее удобный путь среди кустарника и мокрых камней. Долго, очень долго спускалась - колени тоже не тренированные, и я уже уставшая была, осторожничала - подскользнуться и покатиться вниз было - раз плюнуть. К 7 вечера дошла до хаты. Удалось мне-таки расслабиться в Кашмире. Эта дневная прогулка успокоила ум. Если я могу преодолеть усталость и двигаться вперёд в горах - значит, я всё могу.

ДЕНЬ ВОСЬМОЙ. ПЭХАЛГАМ

Вот это утро! Поела, собралась, пошла на рынок Гульмарга, откуда хотела на басике добираться до Шринагара, а потом попробовать найти что-то дешевое до Пэхалгама. Всего два дня осталось, и мне обязательно надо завтра вечером быть в Шринагаре, чтобы не пропустить самолет, но сидеть два дня в жарком городе не хотелось. В общем, через пару км меня догнал парень, сказал, что тоже в Шринагар, а еще через минуту он поймал машину, своего знакомого, и я бесплатно докатилась до Тангмарга и дальше, потому что водитель сказал мне, что можно доехать до города Анантнаг на поезде, а оттуда - легко до Пэхалгама. Что? Поезд? Не слышала, не читала. Короче, от поселения Кунзер за 30 рупий я доехала до куда-то, а там минут 10 шагала до станции Мозхем. Купила там билет за 20! рупий 😮😊 и вот, пришёл поезд - обычная электричка. Отличается от русской только тем, что тепловоз и вентиляторы внутри вагона. Еду.

Следующая станция была Бадгам बडगाम возле поселения Dooru - и очень близко от аэропорта! Хмм, может, завтра мне удастся до аэропорта тоже на поезде? Надо будет по прибытии в Анантнаг всё разведать. Следующая станция Шринагар. Но по карте она от аэропорта дальше. Не знаю, как на самом деле. Здесь зашло много народу и есть большая стоянка такси. Все места в тепловичке (прикольное слово вышло)) оказались заняты после этой станции. Как только я вышла из поезда, меня окружили все эти водители и стали лапшу на уши вешать, что нету местного транспорта. Ага, ага. Тут же подхватила местную машину, водитель по-доброму довёз меня до перекрёстка, а там сразу села в другую машину до центра города, а там сразу же нашлась машина до Пэхалгама. Всё вместе 90 рупий. Пэхалгам - красивый, длинный город вдоль шумной горной реки. Воздух чист, погода солнечна.

Вскоре я нашла гестхаус возле реки за 700 рупий. Получила интернет, стала отвечать на сообщения, сразу устала. Интернет делает людей более нервными. Остаток дня прошёл со знаком минус. Пошла по дороге вверх по долине, узнала, что через 6 км Банти вэлли, говорят, красивая, но мне хотелось просто сесть у речки в лесу и таращиться на горы. Но! Почти вся земля возле реки в заборах - либо частные владения, либо военные базы. Красиво, а присесть толком негде. Дошла до речушки, села ноги освежить. Тут же понабежали детишки и молодые девушки - попялиться на диковинку. А потом пришёл парень, очень дружелюбно (как и все здесь) начал говорить. Я подумала было, что тоже просто из деревни. А нет, гидом оказался, собака. Довел до красивого места неподалеку, а потом сказал, что это земля какого-то отеля и начал просить 100 рупий. И не уходит. Я разозлилась, ушла оттуда. Место было испорчено. По пути встретила двух девчушек лет 5, попросили денег, я дала им по 10 рупий. И попросила воды попить, т. к. с собой не взяла, а в реке вода мутноватая оказалась. Девочка привела к себе домой, дала воды, а я посмотрела на деревенский дом изнутри. Дошла до хостела, и меня пробило - рыдала целый час, наверное. Очень устала я от Кашмира. Прежде всего от навязчивых персональных вопросов, от того, как все говорят неверную информацию, только бы денег из туриста вытянуть. ДЕНЬ ДЕВЯТЫЙ. ШРИНАГАР

Накануне подумала, что если встану пораньше, то могу сгонять в ту долину на маршрутках. Но проснулась и поняла, что никуда я не хочу. Провела очень ленивое утро, ловко увернулась от предложений хозяина о частном авто до Шринагара, поразив его своим знанием о местном транспорте и реальных ценах. Накося выкуси) Но вообще славный был парень. Не настаивал, в душу не лез. В 12 выдвинулась, купила маленькие сувениры детям и чай в мой дом в Дели. Сразу села в машину до Анантнага, где собиралась прокатиться на поезде. Но на конечке была машина до Шринагара за 90 рупий. К тому же меня очень вежливо посадили на переднее сиденье. И попутчик был не из Кашмира, а айтишник из Гуджрата, проживавший несколько месяцев в Канаде. Всю дорогу проболтали, мило весьма. Но когда он предложил разделить плату за комнату, чтоб дешевле, я поняла, что лучше бы с ним распрощаться. По дороге, что идет по обширной долине реки, растёт просто масса конопли. И я всю дорогу улыбалась, чувствуя этот приятный и успокаивающий запах. Кстати, мне каждый день в Кашмире предлагали купить гашиша, и очень удивлялись, что отказываюсь. Мол, русские всегда курят. Может быть, может быть, но когда путешествуешь в одиночку, лучше не расслаблять сознание. К концу моих 9 дней в Кашмире я научилась выбирать, кому верить, а кого посылать подальше. При поиске комнаты ко мне прицепилась парочка энергичных зазывал, но я очень быстро от них отцепилась. Они, как правило, предлагают очень дешевые цены (типа за 200 рупий), если пойдёшь с ними, то будет или дороже, или отстойное место, или навяжут ещё какую-нибудь хрень. И отвязаться будет сложнее. Самостоятельно я быстро нашла приятную комнату за 400 рупий. Пошла наконец, в приличное место поесть - ресторан "Лхаса", напротив гхата номер 7. Внутри было много то ли китайцев, то ли тибетцев - значит, верно пришла. Цены повыше, чем везде, но вкусно. Заказала тхукпу с козлятиной - отличный оказался выбор. Вечер прошёл неспешно, прогулка по набережной озера Дал, фотографировала шикары, а что ещё делать?

Утром встала в 3 часа, всё равно не спалось. Собаки орали как бешеные. В 4.30 уже была возле аэропорта, поймать рикшу оказалось не проблема (а я боялась))) . 2 км до входа в аэропорт все огорожено и ночью закрыто - повышенная безопасность. Какой-то солдатик угостил меня чаем. В 5 открыли, но сам аэропорт открывается в 6. Поэтому в принципе можно было до 5 спать. Проверка была по полной. Сначала на входе на территорию, потом на входе в аэропорт. После чекина - мою сумку обшарили полностью. А потом еще и на входе в самолёт. Чувствуется, что конфликтная зона. Пока ждала самолёт, посмотрела старые фото Кашмира на стене, 19 века. Пастухи, козы, рукоделие. Все так же, как я видела, когда уходила подальше от дорог и населенных пунктов. Очарование горной жизни.

С наплывом туристов, большинство местных превратилось в навязчивых продавцов услуг, что портит картину чудесного Кашмира напрочь. Все, абсолютно все, гордятся своей страной, говорят, что Индия их оккупировала, и хотят независимости. Как мне поведал один парнишка из Гульмарга, до 1947 года, т. е. когда Индия получила независимость, Кашмир был свободной страной со своим Махараджей. В 1947 Махараджа сбежал (в Пакистан, кажется), и непродолжительное время в стране была демократия с премьер-министром. Потом Пакистан попытался захватить Кашмир и тогдашний премьер-министр попросил помощи у Индии. Индия ввела свои войска, да так и осталась. Всё всех, видно, устраивало, но в 1989 году Кашмир начал движение за свою независимость. С тех пор тут неспокойно. Кашмир хочет отделиться, но граничит с Пакистаном, Афганистаном, Китаем. И все хотят эту территорию. Индия уйдёт - как Кашмир будет защищаться? Мне это непонятно. Ещё один кашмирец мне авторитетно заявил, что третья мировая война начнётся отсюда. Тьфу-тьфу-тьфу. Ещё один вопрос надо прояснить мне - забастовка была (и ещё будет) против статьи 35а - связанной с особым статусом штата Кашмир. Мне много раз местные объясняли, в чём дело, но я пока не поняла.

9 дней прошли и долго и быстро. Были счастливые моменты, когда - реально ничего не тревожит, только спокойная радость, чувство свободы. Такое было на леднике в Сонамарге, в Гульмарге, когда я бродила одна до озера. В остальное время - почти постоянное напряжение. От того, что я просто своим существованием привлекаю массу липкого внимания. Не зря меня пробило на слёзы через неделю. В одиночку белокожей (фууу, как я не люблю эти различия) девушке по Кашмиру путешествовать безопасно, с учётом разумности поведения и открытости новому, но надо быть готовой к постоянному общению. Можно смело приготовить шаблоны ответов на вопросы о семейном положении, образовании, о любви к Кашмиру, сколько лет, если не замужем, то почему, если развелась, то почему. И выучить. Конечно, знание хинди, или урду, или умение читать хотя бы (на автобусах и маршрутных машинах направление написано на урду) - сильно помогает. Местные знают хинди и кашмирский - смесь всего понемногу. Вот такое путешествие. Спасибо моему другу из Дели, что помог финансово, и множеству людей на пути, помогавшим мне бескорыстно и немного корыстно)) как же без этого)

Когда русские, европейцы - большинство из нас - едут в Азию, мы делаем это как туристы. В моей голове - множество мыслей - о местных жителях, о различии культур, о мимолётности жизненных проблем. Но они все невнятны, неформулируемы. Как передать те чувства, что возникают у меня в Индии, восхищение жизнью, фото и текста недостаточно. Как отвечать людям, которые считают Индию грязной, нелогичной, сумбурной. Я не знаю. P. S. Когда летишь из Шринагара в Дели, то лучше сесть с левой стороны самолёта (по ходу полёта), тогда можно увидеть вершины гималайских восьмитысячников (если с погодой повезёт). Соответственно, когда летишь из Дели - с правой.

ГАЛЕРЕЯ

#кашмир #индия #путешествия #туризм #фототуризм #фототур #гималаи #дикийтуризм

Просмотров: 0